Nesta atualização as novidades são a correção de bugs,  nove novas câmeras e melhorias no algorítmo usado para decodificar arquivos RAW das câmeras da Fuji com sensor X-Trans

Bugs corrigidos:

• Problema na ferramenta de corte quando usada em conjunto com a caixa “restringir corte” no painel de correções de lente.
• Imagens de fundo não eram renderizadas corretamente no módulo Livro
• O perfil de lentes para a Sony RX-1 não continha informações de vinhetas
• A pre-visualização de fotos verticais era borrada na tira de filme (Apenas no Mac OS)
• Indicadores nas pilhas mostravam contagem incorreta quando criando uma pilha usando pilhas já existentes
• A barra de rolagem dos filtros, na biblioteca, não era renderizada corretamente
• Tons automáticos não estavam trabalhando direito quando usado em conjunto com o ajuste de exposição (Apenas no Windows)
• O botão Preto e Branco não criava um item no histórico (Windows Somente)
• As leituras de valores de RGB eram especificadas no espaço AdobeRGB ao invés do espaço linear ProPhoto. Isto acontecia quando trabalhando com a prova virtual
• Adicionar uma página era inconsistente no módulo Livro, dependendo do método usado para adicionar uma página
• O estado da caixa “Remover desvio cromático” não era persistente entre as sessões do Lightroom

Novas câmeras com suporte no Lightroom 4.4 RC

• Canon EOS 1D C
• Casio Exilim EX-ZR700
• Fujifilm X100s
• Fujifilm X20
• Hasselblad Lunar
• Leica M
• Nikon 1 V3
• Nikon 1 S1
• Pentax MX-1

As câmeras da Fujifilm que são equipadas com o sentor X-Trans tiverem uma melhoria no algorítimo de demosaic. As câmeras afetadas são a X-Pro1, X-E1, X100S e X20. O site Dpreview fez um ótimo comparativo dessas melhorias.

Como de praxe, esta é uma versão Release Candidate e não estão finalizada. Atualize somente se souber o que está fazendo, não há garantias do perfeito funcionamento desta versão.

Atenção: Letras pequenas, melhor assistir em tela cheia!

http://www.youtube.com/watch?v=hNe4pwZetuc

Além da presença especial de Alexandre Keese, durante o congresso serão apresentados técnicas diversas, com direto a um estúdio fotográfico ao vivo, técnicas para edição de vídeo, mangá no Photoshop e também estarei presente para dar minhas dicas e truques no Lightroom.

Ainda há (poucas) vagas então corra e faça sua inscrição o quanto antes!!!

Este evento, organizado pelo site Queimando Filme, vai reunir, no dia 11 de novembro, apaixonados pela fotografia de filme! Veja abaixo os detalhes, e claro, estão todos convidados!

O QUE É?

Uma feira, um encontro, uma comunhão, um monte de gente junto. Todos falando e curtindo um único assunto: a fotografia de filme, a fotografia analógica. Um evento criado pelo Queimando Filme e apoiado e hospedado pela fantástica escola de fotografia IIF, de Danilo Russo.

O QUE VAI ROLAR?

• Palestras e mesas redondas
• Varal fotográfico
• “Show and Tell”: leve sua câmera pra mostrar e contar histórias!
• Vendas de produtos
• Troca de idéias e muito, muito papo furado.

Além do suporte a novas câmeras como de praxe, a atualização corrige os seguintes problemas:

• Fotos empilhadas eram escondidas na grade e na tira de filme. Este problema ocorria quando as fotos eram desempilhadas ao ligar a função de auto-empilhar.
• Pilhas com cópias virtuais eram desempilhadas quando movidas para outra pasta.
• Quando rolando pela tira de filme em uma velocidade considerável, as vezes no lugar da foto poderia aparecer um quadro cinza por um momento, sendo depois substituído pela foto correta.
• O painel “Navegador” no módulo “Mapa” não deslizava corretamente
• Palavras-chave pai e sinônimos de palavras marcadas como “não exportar” também não eram exportadas
• Ocasionalmente não era possível exportar vídeos para o Facebook
• Som dos vídeos não era reproduzido depois de criar um slideshow com música (Apenas no Windows 7)
• Quando uma palavra-chave tem muitas outras palavras dentro de sua hierarquia, a seta de seleção poderia não aparecer.
• Fotos dos Lightroom não eram possíveis de se editar como JPEGs no Photoshop Elements
• Um “Enter” (Linha nova) no título ou na descrição impedia que uma foto fosse enviada para o Flickr
• A barra da captura vinculada sumia depois de deletar uma foto (Apenas no Windows)
• Nos livros, a capa traseira tinha texto horizontal na lombada, em vez de vertical
• A nitidez não era aplicada em livros exportados como JPEG
• Caracteres de bytes duplos (unicode) não eram exportados em livros salvos como PDF
• Não era possível digitar acentos no texto dos livros
• O controle de redução de ruido de luminância ficava lento se a claridade fosse maior que zero
• Atalhos do teclado (+ e -) não funcionavam se a versão do processo não fosse a mais recente.

Abaixo a lista de câmeras novas que o Lightroom suporta. Se você tem uma dessas câmeras e planeja usar o LR, essa atualização é necessária:

• Canon EOS 650D / Rebel T4i
• Canon EOS M
• Fujifilm XF1
• Fujifilm X-E1
• Fuji FinePix F800EXR
• Leaf Credo 40
• Leaf Credo 60
• Leica S
• Leica D-LUX 6
• Leica V-LUX 4
• Nikon Coolpix P7700
• Nikon 1 J2
• Nikon D600*
• Panasonic DMC-G5
• Panasonic DMC-LX7
• Panasonic DMC-FZ200
• Pentax K-30
• Samsung EX2F
• Sony Alpha NEX-5R
• Sony Alpha NEX-6
• Sony Alpha SLT-A99V
• Sony DSC-RX100

A Adobe ainda informa que o suporte a Nikon D600 é preliminar, e é possível que as fotos tenham uma aparência diferente na próxima atualização.

As câmeras abaixo agora podem usar a função de captura vinculada:

• Canon EOS Kiss X5
• Canon EOS Kiss REBEL T3i
• Canon EOS 600D
• Canon EOS Kiss X50
• Canon EOS REBEL T3
• Canon EOS 1100D
• Canon EOS 5D Mark III
• Canon EOS 1D X
• Nikon D4
• Nikon D800
• Nikon D800e

E as seguintes lentes agora tem perfis de correção de distorções:

Para baixar o Lightroom 4.2 para Windows, clique aqui, ou aqui se usar Mac.

Fonte: Lightroom Journal

Todos os dias tomamos café, almoçamos, trabalhamos, nos divertimos. Todos os dias fazemos as mesmas coisas, mas todos os dias fazemos de um jeito diferente, e ao mesmo tempo, igual.

Nesta série de fotografias mostro esses eventos e a forma como eles são se conectam, diariamente.

As seguintes câmeras agora são suportadas pelo ACR:

• Canon EOS 1D X
• Canon EOS 5D Mark III
• Canon EOS 60Da
• Canon PowerShot G1 X
• Fuji FinePix F505EXR
• Fuji FinePix F605EXR
• Fuji FinePix F770EXR
• Fuji FinePix F775EXR
• Fuji FinePix HS30EXR
• Fuji FinePix HS33EXR
• Nikon D4
• Nikon D800
• Nikon D800E
• Olympus OM-D E-M5
• Panasonic Lumix DMC-GF5
• Pentax K-01
• RICOH LENS A16 24-85mm F3.5-5.5
• Samsung NX20
• Samsung NX210
• Samsung NX1000
• Sony Alpha NEX-VG20
• Sony SLT-A57

Também foi incluso perfis para as seguintes lentes:

Foram corrigidos também alguns bugs.

Para baixar a nova versão e obter informações detalhadas, clique neste link. Lembre-se que versões Release Candidate não necessariamente estão finalizadas, e ainda podem contar bugs.

De acordo com o blog oficial do Lightroom, estas bordas ou franjas, normalmente visíveis nas extremidades de objetos que apresentam um grande contraste, podem ser causadas por vários fatores:

• Aberração cromática lateral (bordas vermelhas e verdes, ou azuis e amarelas)
• Aberração cromática axial (bordas roxas ou verdes)
• Reflexos internos entre os elementos da lente e/ou o sensor (imagens fantasmas)
• Sobrecarga em sensores CCD (bordas roxas finas)

A remoção automática de aberrações cromáticas do Lightroom 4.0 e os ajustes correspondentes no Lightroom 3 foram projetados para eliminar as aberrações laterais. O menu de defringe (remover bordas) dessas versões resolvia o problema de sobrecarga nos CCDs, porém para os outros problemas não havia solução no Adobe Lightroom até então.

Os novos controles nesta última versão do programa foram projetados para resolver os problemas ainda não abordados.

Os novos controles consistem em 4 ajustes deslizantes:

• Dois controles de intensidade (amount)
• Dois controles de matiz (Purple Hue e Green Hue)

A intensidade vai de 0 a 20, sendo que em zero a correção está desligada. Quanto mais alto o valor, maior será a remoção de bordas. Cuidado com valores muito altos para não afetar objetos que tenham cores similares a das aberrações.

Os controles de matiz limitam a faixa de cores que será afetada pela remoção de bordas. Deve ser ajustada de modo que a tonalidade das bordas a serem removidas esteja entre os valores minimo e máximo. É recomendado usar zoom de 100% (1:1) ao utilizar estes controles. Também pode ser usada a tecla ALT (Option no Mac) enquanto se ajusta os controles para ver apenas as áreas afetadas.

Para tornar o ajuste mais fácil, também existe uma ferramenta de conta-gotas. Seu uso é simples: basta selecionar a ferramenta e clicar na borda a ser removida. O conta-gotas vai detectar se a borda é roxa ou verde e definir automaticamente a intensidade e o matiz, ou ainda avisar o usuário caso clique em uma área inapropriada.

Clique para ampliar

Também foi incluído um controle de “Defringe” no filtro graduado e no pincel de ajuste. Esse controle pode ser usado para proteger áreas para não serem afetadas pela remoção de bordas (usando valores negativos) ou intensificar a remoção de bordas em certas áreas (com valores positivos).

Apesar de estar muito estável, a versão RC2 do Lightroom 4.1 deve ser usada com o mesmo cuidado de uma versão beta: Bugs ainda podem existir e não há garantias de que o funcionamento seja perfeito. Esta versão está disponível gratuitamente para a avaliação no Adobe Labs, em várias línguas incluindo o Português.

Fechando a série de 5 artigos, junto com o pessoal da Foto Brasil, em Santos, produzi o vídeo abaixo. Assistam, comentem e espalhem!

http://www.youtube.com/watch?v=-2HuUK5xKzg

Gostou do assunto? Então leia mais!

• Parte 1: Básico do Filme Colorido
• Parte 2: A Química
• Parte 3: A Máquina
• Parte 4: Deixando as cores certas
• Parte 5: A impressora

Se você tem curiosidade de saber como essas máquinas funcionam, estou escrevendo, em parceria com o site Queimando Filme, uma série de artigos explicando o bê-a-bá dos minilabs. Mate sua curiosidade, e visite o site!

http://www.youtube.com/watch?v=sLm2Glf7nKo

Fabricante	Canon	Nikon	Sony	Sigma	Tamron	Tokina
Estabilizador de Imagem	IS	VR	-	OS	VC	-
Motor ultrassônico	USM	AF-S / SWM	SSM	HSM	USD	IF-S
Topo de linha	L	-	G	EX	SP	ATX
Elementos de baixa dispersão	Fluorite (CaF2) UD Super UD	ED	ED	SLD ELD FLD	LD	SD
Sensor 35mm	EF	FX	Não contém DT	DG	Di	FX
Sensor APS	EF-S	DX	DT	DC	Di-II	DX

Explicando:

• Estabilizador de Imagem: Elemento móvel no interior da objetiva que compensa movimentos da câmera, para evitar borrões quando fotografando em baixa velocidade.
• Motor ultrassônico: Motor de foco que utiliza tecnologia de ultrassons para focagem mais rápida e silenciosa
• Topo de linha: Identificação de alguns fabricantes para sua linhas de objetivas com qualidade superior.
• Elemento de baixa dispersão: Vidro ou cristal de melhor qualidade, para evitar aberrações cromáticas.
• Sensor 35mm: Objetivas para câmeras com sensor equivalente a um fotograma 35mm, conhecido também como Full Frame. Normalmente podem ser usadas normalmente em câmeras com sensor cortado.
• Sensor APS: Objetivas para câmeras com sensor cortado, também conhecidas como sensor cropado ou sensor com crop. Normalmente não podem ser usadas em câmeras full frame e analógicas.

Agradecimentos ao Rodrigo Bertoli por correções de última hora!

As fotos foram feitas com filme Fuji, em uma não tão antiga EOS A2.

A natureza também revela sua magnífica beleza:

Um povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la.

Boulevard du Temple - Daguerre

No século dezenove (1800 e guaraná com rolha) a fotografia estava surgindo, e de certa forma rivalizando com a pintura tradicional. Enquanto pintores procuravam ser precisos nos seus retratos, tentando serem o mais fiéis a realidade, desenvolvendo toda uma técnica, talento e experiência para tal, subitamente a invenção da fotografia torna possível registrar em papel uma imagem com todo o requinte de detalhes de uma cena, captada pelas lentes da câmera fotográfica. Este fato, claro, gerou conflitos entre os artistas tradicionais da época e os recém nascidos fotógrafos, como ilustra este texto do livro “A Fotografia Moderna no Brasil” (O grifo é meu):

A principal discussão sobre a fotografia oitocentista girou em torno da questão de ela ser ou não uma forma de expressão artística. Além da absoluta identidade entre a proposta estética da fotografia e o desenvolvimento da sociedade, a dificuldade em aceitá-la como arte residia também no seu caráter revolucionário. Primeiro por sua linguagem fria e direta e pela sua proposta de escrutação empírica da natureza. Segundo, pela democratização dos procedimentos técnicos e pela reprodutibilida-de infinita da imagem que permitiu o acesso de um grande número de pessoas à arte e ao fazer artístico. Essas duas características inovadoras não se adaptavam à concepção acadêmica de arte vigente na sociedade do século XIX.

Como o autor demonstra, um dos fatores que gerou a discussão entre os artistas da época foi a facilidade com que qualquer pessoa poderia reproduzir, com perfeição uma paisagem ou cena, que um pintor teria muito mais trabalho para fazer, e sem a mesma exatidão. Ainda hoje encontramos nas interwebz discussões acaloradas sobre a fotografia ser ou não uma arte, quase duzentos anos após isso ter começado, e sem chegar a nenhuma conclusão final e definitiva.

Porém, apesar de mais fácil que a pintura, a fotografia ainda era complicada. Não existia filme, as câmeras com seus foles enormes, exigiam tempos de exposição prolongados, manuseio e transporte eram complicados e a revelação e ampliação era feita totalmente de forma manual. Era preciso ter um bom conhecimento para se obter uma foto, além do alto preço dos equipamentos e insumos.

Pressione o botão, nós fazemos o resto

Mas o mundo dá voltas e em 1888 a Kodak lançou sua primeira câmera, com o famoso slogan ”Você aperta o botão e nós fazemos o resto”. Foi para os fotógrafos da época o que a fotografia tinha sido para os pintores de algumas décadas antes. Agora não havia mais necessidade de conhecimento nenhum para produzir uma imagem, bastava comprar, por 25 Clevelands uma máquina, que já vinha com filme para 100 cliques, e pronto, você já podia dizer que era um fotógrafo. Claro, isso provocou uma mudança na estética fotográfica da época, como podemos ler neste outro trecho do mesmo livro, novamente com meu grifo:

A solução encontrada pelos pictorialistas na busca de uma fotografia artística resultou em uma verdadeira imitação dos padrões da pintura do século xix: romantismo, naturalismo, realismo e impressionismo desfilavam, de forma algo patética, nos salões do mundo inteiro. Para levarem a cabo estas propostas estéticas eles utilizaram os processos de pigmentação controlada. Tais processos permitiam inúmeras intervenções na cópia fotográfica: uso de lápis, borracha e pincéis para a introdução ou supressão de elementos, retoques diversos, variação de tons etc. O uso dessas técnicas, de difícil aplicação, como o bromóleo, a goma bicromatada ou o processo a óleo, fazia com que o resultado raramente pudesse ser identificado como sendo uma fotografia. Na tentativa de elevar-se à categoria de arte a fotografia abdicava de sua própria identidade. A estratégia dos pictorialistas na afirmação da natureza artística da fotografia foi precisa. Forjaram uma estética que visava destruir o caráter revolucionário do seu meio de expressão. Por um lado, atacavam a sua referência direta à natureza, aquilo que acreditavam ser a cientificidade fria da imagem fotográfica. Através da intervenção na cópia, a fotografia perdia a sua ligação com um referente concreto e passava a evocar um lugar ideal, bem ao gosto do idealismo metafísico da arte romântica. Perdia também o caráter empírico da prática fotográfica do século XIX. Por outro lado, atacavam a democratização dos procedimentos técnicos e a reprodutibilidade infinita da imagem. O alto nível de sofisticação da técnica pictorialista tornava a prática fotográfica outra vez inacessível e, além disso, impossibilitava a reprodução das imagens, que ficavam confinadas a uma circulação muito restrita, totalmente elitizada.

A história se repetiu mais uma vez, dessa vez quem não gostou da facilidade e democratização do processo foram os próprios fotógrafos! E claro, houve um movimento para tentar inverter a situação. Criou-se uma série de técnicas de manipulação da imagem , com lápis, pincéis e borracha, os mesmos que usamos ainda hoje, travestidos de ícones no Photoshop. Essas técnicas não existiam apenas para dar uma outra identidade (irônicamente copiada da pintura) mas também para dificultar o acesso novamente a arte fotográfica.

Se hoje alguns mostram com orgulho seu equipamento pesado, cheio de acessórios, cabos, suportes e outras traquitanas e olhando para câmeras compactas como se fossem simplesmente um brinquedo, nos idos dessa época eu consigo até imaginar, uma cena hipotética de algum fotógrafo saindo de um quarto escuro, de pupilas dilatadas, cheirando aos químicos, dar de encontro com um colega segurando uma Kodak Brownie, olhando para a caixinha e soltando alguma frase arrogante do tipo Aprenda garoto, fotografia de verdade é assim.

Fazendo um pulo direto para 2011, é fácil encontrar por ai pessoas que defendam uma câmera, uma lente, um software, enfim, um processo, normalmente dos mais caros, como a única forma de se obter uma imagem com qualidade. Não é nem um pouco difícil achar fotógrafos diminuindo colegas por causa de um equipamento que não seja o supra sumo da tecnologia. No alto de suas pilhas de câmeras e afins, normalmente trazidos por caminhos obscuros às terras tupiniquins, olham com desdém para quem não dispõe, ou não quer gastar tanto dinheiro quanto ele. Esse papo, mais que batido, permeia listas de discussão, teoricamente especializadas em fotografia, onde chega-se ao absurdo de tentar definir qual marca de computador é usada pelos fotógrafos de verdade. Um claro ataque a democratização dos procedimentos técnicos, para tornar a fotografia elitizada.

Do outro lado, fabricantes de câmeras tentam repetir o feito de Eastman, facilitando ao máximo a busca pela imagem perfeita. O último exemplo dessa investida foi a Sony e sua NEX C3. Agora no lugar de “Aperte o botão, nós fazemos o resto” o recado é esse:

http://www.youtube.com/watch?v=yjxBnvMSoNE

Em menos de três minutos, você começa a fazer fotos com qualidade profissional

Outra vez um ciclo se repetiu na história e as críticas (merecidas) à Sony borbulham nas redes sociais. A fórmula centenária de colocar tudo dentro de uma pequena caixa encontrou-se com a publicidade da era do consumo desenfreado e deu as mãos com os consumidores desinformados, que ao buscar por alguma resposta se deparam com muita facilidade com discussões sem fim sobre lentes, tipos de arquivos e marcas de câmera, o que só faz o comercial fazer mais sentido, afinal o a maior preocupação que a comunidade fotográfica demonstra é com o naipe de seus brinquedos.

Não será este o momento de dar uma virada, e passar a valorizar o resultado em vez do meio? Não seria a hora dos clubes, listas, fóruns e comunidades fotográficas passarem a discutir a estética da fotografia, sua história, sua linguagem, seus expoentes, sua mensagem, seu legado, em vez de concentrar-se nas velhas brigas entre X e Y? Deixar de lado essa obsessão de proclamar se A é melhor que B, se assim é melhor que assado,  sem muitas vezes nem terem bem definido qual é esse conceito de melhor? Se desapegar do processo ou do aparelho e deixar de rotular se isso ou aquilo é mesmo fotografia ou só modinha hipster? Já pensou se a discussão fosse mais sobre o que faz uma foto ser melhor, do que qual máquina faz a melhor foto?

Quem sabe assim, conhecendo esse passado, nós possamos deixar que essa história pare de se repetir.

Primeiro temos a Olympus Trip 35 carregada com um Kodak Kodacolor 400

Na sequência a Canon Canonet QL 19 carregada com Fuji Fujicolor 200. Dá para ver bem a diferença de granulação entre os filmes.

E só para terminar, na mesma imagem as duas fotos.  Na metade da esquerda a Canon, da direita, a Olympus

Esse é um esquema básico e manjado de iluminação, usado na fotografia, TV, cinema e renderizações 3D (CGI). Como o nome já diz, a cena é iluminada de três pontos diferentes, sendo eles:

• Luz chave: A luz principal. Não precisa ser uma luz propriamente dita, pode ser o Sol ou uma janela, enfim a fonte maior de luz da cena.
• Luz de preenchimento: Posicionada do outro lado oposto em relação ao sujeito na cena, tem a função de controlar sombras e contraste causado pela luz chave. Novamente, não é necessário que esta fonte de luz seja uma lâmpada ou um flash: Rebatedores, paredes claras ou outros objetos podem servir para redirecionar parte da luz principal.
• Contra-luz: Esta luz não tem a função de iluminar o objeto da cena, mas sim de realçar seus contornos, dando uma sensação de profundidade que o separa do fundo. É posicionada de modo a iluminar o sujeito por trás.

Para mostrar a ideia, apresento o gato Garfield:

Mais uma câmera clássica para a coleção. Depois da Canon EOS A2, da Olympus Trip 35 e da Olympus Pen EES-2, agora temos uma rangefinder, a Canonet QL 19.

A máquina, lançada em 1965, pesa cerca de 800g e passa a sensação de ser muito robusta. O destaque, claro, é o sistema de foco por telêmetro, ou rangefinder em inglês. Esse sistema consiste em uma pequena janela no centro do visor, que projeta uma segunda imagem da cena. Quando o foco está correto, essa imagem projetada e a imagem vista diretamente no visor ficam sobrepostas.

No exemplo acima, a foto superior mostra uma situação onde o foco está errado. Note como o olho do lado esquerdo aparece duplicado no centro do visor. Já na foto inferior o foco está correto. Também é possível perceber como a moldura deslocou-se para a direita, de modo a compensar a paralaxe.

http://www.youtube.com/watch?v=XtnHHGXX_kY

http://www.youtube.com/watch?v=rEIJcAB9s00

http://www.youtube.com/watch?v=nzlambDgDtE

A Olympus Pen, não é uma das câmeras mais raras, foram vendidas, entre seu lançamento em 1959 e seu fim no começo dos anos 80 cerca de 17 milhões de câmeras. Porém não é tão comum encontrar uma delas em perfeito estado.

No seu lançamento, era uma das menores câmeras 35mm do mercado, tendo o nome Pen sendo usado para fazer alusão a algo tão fácil de carregar quanto uma caneta. Para a época, esta câmera era leve e pequena a ponto de fazer sentido a comparação.

Esse feito foi conseguido, em partes, pela utilização de uma janela menor para expor o filme, que ficou conhecida como half-frame (meio quadro). A Pen literalmente fotografa em metade do espaço ocupado por um fotograma comum de um filme 35mm. Isto também dobra o número de fotografias possíveis com um rolo de filme, chegando a no máximo 72 fotos com um rolo comum de 36 poses.

Um efeito colateral deste arranjo incomum são as fotografias serem orientadas verticalmente ao segurar ao fotografar com a câmera na horizontal. Isto fica óbvio ao olharmos pelo seu visor.

Outras características da câmera são lentes 30mm f/2.8 (o que equivale, aproximadamente  a 45mm em um quadro full frame, foco por zonas, fotômetro automático com célula de selênio, hot-shoe e contato PC para flash e rosca de 43,5mm para filtros, que caprichosamente cobrem além da lente o sensor do fotômetro, fazendo com que a câmera automaticamente compense a exposição com o uso de ND’s ou polarizadores.

Para quem gostou da brincadeira, recomendo o recém inaugurado blog Queimando Filme, que se propõe a resgatar e desmistificar a fotografia analógica. Vale a visita!

Este ano, fui lá conferir, seguem as fotos:

Se interessou? Mais informações no site oficial da Zombie Walk SP.

beleza

Compartilho aqui algumas delas. Clique, arraste, dê zoom e divirta-se!

férias

http://www.youtube.com/watch?v=Af62DnYA_Hc

E para quem não conheçe ou não sabe como instalar o programa, tem um vídeo que explica isso!

http://www.youtube.com/watch?v=I94v8ZJz3YQ

máquina

Até ai tudo bem. Ninguém é obrigado a nascer sabendo fotografar. Alias, ninguém tem obrigação de conhecer a fundo toda a matemática por trás da arte fotográfica. E se analisarmos, procurar um professor de fotografia para ajudar com a câmera recém adquirida não é vergonha para ninguém!

O que transformou um simples pedido a um professor em algo vergonhoso foi uma frase, que mostrou toda a intenção trazida pela pessoa: “Sabe, para todos os efeitos, eu sou um exímio fotógrafo, só você (referindo-se ao professor) sabe a verdade.” Parece que o cidadão ignorou completamente minha presença na sala.

Poupando o leitor dos detalhes, o que seguiu-se foi a descrição de um evento qualquer na cidade, que envolveria prefeitura e alguns figurões, e que esta pessoa, por algum contato com alguém envolvido, recebeu a incumbência de fazer a cobertura fotográfica. Alguém que visivelmente não conhecia absolutamente nada de fotografia. Nada.

Claro, não é apenas este camarada que age dessa maneira. E não é só no Brasil. Basta uma olhadinha no http://youarenotaphotog.tumblr.com/ http://youarenotaphotographer.com/ para ver como no mundo todo há pessoas que colocam uma câmerano pescoço e decidem começar a cobrar por algo que mal entendem. Essas pessoas, muito mais do que enganar os outros, que irão receber um trabalho no mínimo mal feito, estão engando primeiro a si mesmas. Pensam que podem competir num mercado onde existem muitos profissionais com conhecimento de sobra, sem ter feito um curso ou lido um livro sequer. Nem mesmo o manual de instruções da sua máquina. Pensam que porque a foto é digital, qualquer um faz. Pensam que é facil, e podem fazer. Pensam que terão sucesso e dinheiro fácil, marias-fullframe caindo a seus pés como que na propaganda do desodorante. E no final serão frustrados, já que nada disso vai acontecer, e ainda vão ter o prejuízo de terem investido em um equipamento caro, já que pela falta de conhecimento normalmente caem na empurroterapia de qualquer vendedor mais esperto. Estão condenados a um fracasso retumbante, mais cedo ou mais tarde.

Voltando ao cidadão orgulhoso com sua nova aquisição, ainda soltou que daria como referencia o estabelecimento em que estávamos, sendo logo repreendido pelo professor.

E a câmera, como ficou? No quadradinho verde, onde mais?

Update: O site You Are Not A Photographer mudou o endereço, já está corrigido.

É com muita alegria que fui informado a pouco, pelos amigos do CFAS que uma de minhas fotografias foi aceita para a Bienal Natureza em Cores.

Participaram da bienal 28 foto clubes de 12 estados, enviando ao todo 982 fotos, das quais apenas 121 foram aceitas. Entre elas a Butuca, macrofotografia deste inseto alado.

Para quem quiser conferir, basta dar um pulo no site da Confoto, onde além da minha foto, estão todas as demais selecionadas.

As fotos ainda ficarão expostas no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, do dia 1 ao dia 15 de outubro, quem puder, passe lá!

Nikon

A fabricante japonesa afirmou, sem rodeios, que a qualidade de um fotógrafo é medida pelo seu equipamento. Obviamente isso despertou a fúria dos leitores, e até o momento já haviam mais de três mil comentários criticando a posição da empresa.

Post da Nikon

Já é complicado que as pessoas entendam que o equipamento não faz o fotógrafo. Que fotografar é muito mais que apertar o botão. É olhar, é cultura, é percepção, é técnica, é conhecimento, é estudo, é arte.

Ao tomar essa atitude, a Nikon faz coro com todos os fotógrafos de internet, e dá razão para aquelas pessoas que olham para seu portfólio e mandam a clássica “Com esta câmera, até eu tiro foto assim”.

http://www.youtube.com/watch?v=73pJblFJWDQ

Quem pensa que é a câmera que faz o fotógrafo, devia se perguntar se é o pincel que faz o pintor, ou a caneta que faz o poeta. Pense nisso.

Nikon J1

Já imaginou uma câmeracom a mesma qualidade (ou bem próxima) de uma reflex, que possa trocar de lentes, mas seja leve, pequena e silenciosa? Estamos falando das câmeras sem espelho (mirrorless)

http://www.youtube.com/watch?v=imWjj8Lk9TE

Exemplos de câmeras Mirrorless

Esquema de funcionamento de uma SLR:

Tamanhos de Sensores:

Tamanhos de Sensores

Planejei tudo para que fosse o mais transparente possível, porém como qualquer mudança, sempre há algum senão. Links podem não funcionar ou acontecer algum outro tipo de transtorno. Peço minhas desculpas, e fiquem a vontade para usar a pesquisa ali ao lado, ou entrar em contato caso haja alguma dificuldade.

E como o seguromorreu de velho, o blog no Posterous continuará ativo em http://fellipec.posterous.com

Para quem tem problemas com umidade nos equipamentos, usar um anti-mofo pode ajudar muito, como já escrevi por aqui.

Mas um bom upgrade é utilizar a Sílica-Gel. Este produto é encontrado em lojas especializadas em laboratórios de química, e custa em torno de R$ 30,00 um pote.

Esta que estou usando, ainda possui um corante, que muda de cor conforme o grau de umidade, indo de azul (quando seca) à rosa (quando úmida)

See the full gallery on Posterous

Basta colocar os grãos de sílica em algum recipiente aberto, ou mesmo em saquinhos de tecido, dentro de sua caixa.

O efeito pode ser notado em menos de uma hora, com a umidade da caixa caindo para níveis mínimos.

Mais uma vez, temos turmas abertas para este curso, realizado pelo Clube Foto Amigos de Santos. 
Nesse curso, o aluno aprende a utilizar o Lightroom para melhorar o seu fluxo de trabalho, desde o momento em que descarrega as fotos da câmera até a entrega do trabalho final, incluindo ainda sua integração com o Photoshop CS5. Tudo acompanhado de material didático e fotos-exemplo.

Está na Baixada Santista e se interessou? Entre em contato com o Clube Foto Amigos de Santos e se inscreva já!

Com a permissão da autora, traduzi o artigo para nossa língua, e espero que isso permita uma compreensão por um público maior.

A discussão Pseudo-fotógrafo/Fotógrafo está forte há algum tempo no meio fotográfico. Todos tem uma opinião diferente sobre o que faz de alguém um “profissional” ou um “hobista”.

Por definição, um “profissional” é alguém que ganha a vida, ou pelo menos parte do seus rendimentos, com sua atividade. A maioria das pessoas também concorda que um profissional tem um negócio estabelecido na sua área, ou trabalha em algum empresa. Um profissional paga impostos do dinheiro que ele ganha.

Entretanto, eu pessoalmente tenho visto trabalhos fotográficos horríveis de pessoas que tem empresas abertas e pagando seus impostos. Somente por você ter aberto seu negócio não quer dizer que você tem capacidade para fotografar ou retocar fotografias. Por outro lado, também conheço pessoas que tem fotografias fantásticas mas não tem desejo de ganhar dinheiro com isto.

Por existir tanta margem para confusão, definirei um Pseudo-fotógrafo como ele se encaixa no contexto deste website*

Na minha opinião, e para os propósitos deste site*, ser um Fotógrafo Profissional tem mais a ver com seu domínio da fotografia e a qualidade do trabalho produzido, além da sua ética, práticas comerciais e padrões de atendimento ao cliente, do que simplemente alguém que simplesmente cobra (e normalmente entrega algo proporcional a ao – baixo – valor cobrado)

Um Pseudo-fotógrafo tem alguns ou todas as seguintes características:

1. Falta-lhe conhecimento técnico: Uma câmera é apenas uma ferramenta, nada mais. Ela não funciona sozinha. Ela não tira fotos incríveis automaticamente. Falando tecnicamente, imagens agradáveis são produzidas porque a pessoa segurando a câmera investiu seu tempo em aprender a usá-la. Pseudo-fotógrafos colocam a camera no modo Automático e “largam o dedo”: Fotografam como se não houvesse amanhã, esperando que alguma entre milhares de fotos fique boa.

2. Não entendem que carecem deste conhecimento técnico: Esta é a parte que deixa os Fotógrafos Profissionais loucos. Pseudo-fotógrafos acreditam de verdade que eles fazem um bom trabalho – ou então eles simplesmente não ligam que seu trabalho é um lixo. A maioria dos Fotógrafos Profissionais que conheço se debruça sobre as fotos, nós analizamos cada ponto, tentando encontrar defeitos ou pontos que poderiam ser melhorados. Nunca dizemos “Já sabemos o suficiente”. Já os Pseudo-fotógrafos, com suas mentes fechadas, acreditam que toda a sabedoria do universo fotográfico foi concedida à eles quando abriram as caixas de suas câmeras na manhã de Natal.

3. Tem pouca ética: Para mim, a equação é simples. Se você não tem conhecimentos técnicos, você não domina seu trabalho. Se você não domina seu trabalho, você não pode produzir algo com qualidade. Se alguém aceita dinheiro, qualquer quantia, em troca de ter produzido algo para você, e esse algo é de baixa qualidade, essa pessoa tem pouca ética no seu trabalho. Pessoas com ética não se estabelecem produzindo trabalho de baixa qualidade.

4. Tem um atendimento ao cliente ruim: Implicação direta do item 3. Não é possível ao mesmo tempo ter um atendimento excelente ao cliente com trabalho ruim. Ponto.

5. Mina (ou mesmo ataca) Fotógrafos Profissionais: Eu já vi várias vezes. Pseudo-fotógrafos vendendo seu trabalho e dizendo coisas como “Quem pode pagar por esses fotógrafos caros? Seus preços são ridículos! Eu vou fazer suas fotos por uma fração do que eles cobram. Você vai ter a mesma coisa por um bocado a menos.” Isso mostra uma completa falta de entendimento dos custos envolvidos com um negócio. Isso também comprova o fato que os Pseudo-fotógrafos não possuem a capacidade de avaliar corretamente seu próprio trabalho. Pensam que estão produzindo “a mesma coisa” que um Profissional. Fato, algo muito barato vai valer exatamente o pouco pelo que você pagou.

6. Não tem acesso a recursos profissionais: Que tal se você quiser impressões em canvas para exibir nas paredes de sua casa? Suponha que você tenha um álbum de família e queira um outro diagramado tão bem quanto? Os Pseudo-fotógrafos costumam não ter acesso aos fornecedores de produtos com qualidade profissional, até mesmo porque vários fornecedores trabalham apenas com profissionais cadastrados.

*O contexto é do site Take off your mommy goggles.

Pois há muito tempo dizem, e me junto ao coro, que o equipamento não é tão importante quanto o fotógrafo. Fala-se em megapixels, ISOs não sei quantos milhões, lentes com coatings ubber mother foca, sensores Full Frame, APS, Micro Quatro Terços, Meia Sete Oitavos e cinta liga… Mas as vezes a fotografia em si é esquecida.

O processo fica tão técnico, insípido, pasteurizado que fica complicado chamar de arte.

Por isso, de vez em quando, gosto de tirar poeira do armário, pegar minha Olympus Trip 35 velha de guerra, e sair, fotografando, alheio de todas os settings, presets, RAWs, CFs, SDs, e qualquer sopa de letrinha que temos por ai. Sair de casa apenas com a intenção de registrar um momento, guardar naquela caixinha mágica um instante, que por algum motivo me pareceu importante.

Deixe de se importar com ruído. O grão faz parte do processo e é legal afinal! Deixe de pensar se o estabilizador vai dar conta da velocidade. Alias, a velocidade? Temos duas. A abertura, não sei, um fotômetro de selênio que sabe lá Deus se ainda funciona – está no lugar a mais de 30 anos – decidiu qual seria. Concentre-se no seu assunto. O acompanhe, o enquadre e dispare. Você vai entender quando fizer!

O salto, capturado num negativo Fujifilm, ISO 200, com a famosa quarta camada de cor, foco por zona, fotometria automática, uma mão amiga do laboratorista e a prática para fazer o panning.

Fica então aqui um pequeno projeto de um dolly para tripés feito com um pouco de cano de PVC, 3 rodízios, cola, tinta, lixa e paciência.

http://www.youtube.com/watch?v=vR-vpnkNhrc

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Todo mundo sabe que é preciso fazer backup. Muita gente acha que fazer o backup é ruim, mas ruim mesmo é perder tudo.

Abaixo, algumas das fotos do espetáculo:

E para quem se interessou pela peça, o teaser oficial da Cia Temporária

Primeira credencial como fotógrafo. Espero que de muitas, em breve!

Comentado no vídeo:

• Livro Fotometria + Flash do Vernaglia

Comentado no vídeo:

• Livro Fotometria + Flash do Vernaglia

Photo_Driver_E15.mp3
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• Site do Clube Foto Amigos de Santos
• Site do Tacio Philip (Macrofotografia)
• Livro Fotometria + Flash do Vernaglia

Photo_Driver_E14.mp3
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Comentado no vídeo:

Acessórios para Macrofotografia:

• Anéis (vários tipos)
• Tubos de extensão
• Acessórios para flash

Curso de macrofotografia – Tacio Philip

Fotos macro:

Photo_Driver_E12.mp3
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Artigos sobre os tipos de backup: Parte 1, Parte 2 e Parte 3

Cobian Backup

BART Sync

Carbon Copy (Mac)

Clonezilla

Photo_Driver_E11.mp3
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Portfolio

Fotos do momento mágico

Impressões:

• Alexandre Urch
• Clício
• Pepe Mélega

Climatempo (Veja a hora da aurora e por-do-sol)

Photo_Driver_E10.mp3
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Neste vídeo, passeio promovido pelo Foto Clube Amigos de Santos, no porto desta cidade, a bordo de uma pequena embarcação. 

Gostou do passeio? Deseja participar? Associe-se ao Clube agora!

Para quem quer entender o cerne da fotografia, o site Fotografia-DG em parceria com o renomado fotógrafo Armando Vernaglia Jr lançou esta semana um e-book grátis sobre fotometria e flash.
São assuntos indispensáveis para qualquer pessoa que queira se aprofundar na fotografia.

Não espere mais! Acesse já o Fotografia-DG e baixe o e-book!

Comentado no vídeo:

Urbex – Urban Exploration
Prédio Martinelli

Fotos da Expedição:

Urbex by Luiz Fellipe Carneiro
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Neste vídeo veja porque um monitor qualquer não é o melhor para trabalhar com fotografia.

Comentado no vídeo:

Monitor com painel TN mudando de cor ao olhar de lado:

Monitor IPS (direita do vídeo) vs Monitor TN (esquerda do vídeo)

Vídeo do Clicio mostrando a calibração de monitor:

http://www.clicio.com.br/imgs/Podcast/01-monitor.html

Monitores profissionais para fotografia:

• Lacie
• Eizo

Monitor Dell com painel IPS 

Monitores by Luiz Fellipe Carneiro
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Saiba o que são aqueles ícones nos menus da sua câmera, e como usar!

Comentado no vídeo:

Câmera Kodak, “You press the button, we do the rest” (Você aperta o botão, nós fazemos o resto)

Modos de cena em detalhes:
Válido para a Canon G11, mas muito similar a modelos de vários fabricantes.

Além da descrição abaixo, todos estes modos aplicam alguma alteração no contraste, brilho, nitidez e saturação nas fotos, além de alguns forçarem o flash a ficar ligado ou desligado. O que exatamente cada um faz não é descrito com precisão nos manuais das câmeras, mas no geral não é muito diferente do comentado abaixo.

Esses modos de cena são considerados modos automáticos. A diferença entre o modo completamente automático e os modos de cena é que nestes você diz a câmera o que pretende fazer, com essa informação a mais, o “mini japonês” (o processador) da câmera tem mais chances de acertar a regulagem da máquina. Porém, convido você, meu caro leitor a aprender o que a câmera está fazendo e passar a opera-la em um modo manual ou semi-automático. A satisfação por obter uma foto feita com o seu pensamento e não do da câmera é muito maior!

Retrato: Utiliza a maior abertura possível para causar um desfoque do fundo.

Paisagem: Utiliza uma pequena abertura para produzir a maior profundidade de campo.

Retrato noturno: Utiliza o flash para iluminar o assunto fotografado, ao mesmo tempo que faz uma longa exposição para captar a pouca luz do ambiente.

Crianças e animais: Velocidade rápida no obturador para congelar movimentos.

Interior: ISO Alto para fotografar com a luz de locais fechados

Esportes: Velocidade do obturador alta e modo de disparo contínuo ligado.

Pôr-do-Sol: Saturação das cores maior e balanço de branco mais quente para mostrar mais o alaranjado do céu.

Noturna: A câmera faz uma longa exposição. Obrigatório usar tripé ou outro apoio para não tremer a foto.

Fogos: ISO e saturação altos para fotografar fogos de artifício.

Praia: ISO Baixo e filtro ND ativo (esta câmera tem um filtro ND interno) para compensar o excesso de luz.

Subaquática: ISO automático e balanço de branco ajustado para fotografias submersas. Importante, se a sua câmera não é a prova d’água, não mergulhe nem molhe ela! Se pretende fazer fotografias subaquáticas em uma câmera que não é a prova d’água, você precisa comprar uma caixa estanque para que ela não molhe!

Aquário: Desliga o flash, aumenta o ISO e aplica um balanço de branco para melhorar fotos de aquários.

Folhagem: Satura o canal verde para dar a impressão de uma folhagem mais viva.

Neve: Ajusta a compensação de exposição para fotografar na neve, ou outra situação em que a paisagem é predominantemente branca ou muito clara.

Acentuação de cor: Permite selecionar uma cor que será fotografada normalmente, ao passo que as outras serão mostradas em preto e branco.

Substituição de cor: Permite escolher uma cor e trocar por outra. Apesar da boa intenção, não fica bom.

“É importante perceber que tanto a fotografia expressiva (a fotografia “criativa”) quanto a informativa não têm necessariamente uma relação direta com o que chamamos de realidade. Não tentamos reproduzir na cópia os tons que percebemos no objeto ou na cena. Podemos simulá-los, se quisermos, por meio de valores nas densidades de reflexão, ou então podemos representá-los com tons que resultem num efeito dramático. Muitos classificam minhas fotografias de “realistas”. Na verdade, o que existe de realidade nelas está na acuidade óptica; mas seus tons constituem, definitivamente, um “distanciamento da realidade”. O obeservador pode considerar as fotos realistas porque seu efeito visual é plausível, mas, se fosse possível compará-las com os objetos ou as cenas originais, as diferenças seriam surpreendentes.“ – Ansel Adams, O Negativo.

Neste episódio, aprenda a tirar um pouco mais do seu telefone com câmera.

Comentado no vídeo:

Nokia N93 – Lente Carl Zeiss com zoom ótico

Foto: Sebastian Klein 

Inspire-se: galerias de fotos de celular:

Aleatorieades, (minhas fotos!)
Clicio
Malicky
Ricky Arruda
Grupo Cell Phone Photography do Flickr

Links Relacionados

iPhonicamente falando por Ricky Arruda
Garota Sem Fio, por Bia Kunze – Blog sobre dispositivos móveis

Para Android:

Retro Camera
FxCamera 

Sites para compartilhamento de fotos pelo celular:

http://instagr.am/ – Publica por app do iPhone
http://posterous.com e http://www.tumblr.com – Publicam por e-mail e apps para diversos telefones

Podcast

O áudio da série Photo Driver está disponível como um feed para o iTunes e outros players. 

Para configurar no iTunes, clique em Avançado (Advanced) em seguida em Assinar Podcast (Subscribe to Podcast) e digite o seguinte endereço:

http://fellipec.com/rss.xml

E basta clicar em ok!

Photo_Driver_E05.mp3
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Vinheta Photo Driver.mp4
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Fiz essa vinheta para usar nos próximos vídeos da série Photo Driver

Vamos imaginar que em nosso computador esteja programado um backup para ser executado todos os dias a meia noite. E vamos dizer que as 22h00 o seu HD apresentou um defeito, e você perdeu tudo o que havia nele. Por sorte há um backup e assim que o computador é consertado, você o restaura. O problema é que o trabalho daquele dia foi todo perdido, pois ainda não havia sido feito o backup as 00h00.

Sendo assim, no computador novo o backup é programado para rodar 4 vezes ao dia. Meia noite, seis da manhã, meio dia e seis da tarde. Assim se as 22h00 o computador estragar de novo, o prejuízo será somente 4 horas do seu trabalho, o que já é bem mais reconfortante. Agora vamos imaginar que esse backup fosse agendado para ser feito a cada 5 minutos. Seria muito bom, pois praticamente não haveria perda de informações.

Como já foi abordado nos artigos anteriores, um backup tão frequente tem seus problemas, e normalmente uma frequência tão alta está acompanhada de mais problemas do que soluções. Mas mesmo assim, numa situação ideal, não seria maravilhoso que assim que o botão de Salvar fosse apertado, um backup fosse executado no mesmo instante?

Isso na verdade existe, de certa forma. Há uma tecnologia chamada RAID (Redundant Array of Independent Disks) que faz mais ou menos isso. Existem vários tipos de RAID, identificados por números, mas para efeito de simplicidade, vamos ficar só com o RAID 1 e RAID 5.

O RAID 1 é também conhecido como “espelhamento”, e é algo bem simples de se compreender. Imagine que seu computador tenha dois HDs idênticos, ao invés de apenas um como acontece normalmente. E imagine que qualquer coisa salva no primeiro HD seja automaticamente copiada, no mesmo instante, para o segundo, mantendo as informações em ambos idênticas. Isso é um RAID 1 ou espelhamento. Com isso, caso um dos discos falhe, o outro terá uma cópia idêntica a do HD defeituoso, e nada será perdido, nem um segundo de seu trabalho. Em alguns computadores destinados a serem servidores, uma pane desse tipo normalmente apenas faz acender uma luz vermelha no painel e gera uma mensagem de erro em algum lugar. Quando o disco defeituoso é reparado, o espelho é refeito, com os dados copiados do disco que sobrou para o novo disco, restaurando a ordem das coisas.

Como nada vem de graça, isso tem um preço. O mais óbvio é que estará sendo gasto dinheiro em dois discos e só teremos o espaço equivalente a um deles. Além disso, a velocidade da gravação de arquivos fica penalizada, já que a cada operação de gravação, o computador precisa gravar em dois lugares diferentes. Porém, além da segurança, há uma vantagem: Como os arquivos estão repetidos em dois locais diferentes, a leitura deles é mais rápida, já que o computador pode ler dados diferentes ao mesmo tempo, usando os dois discos.

Já o RAID 5 é um pouco mais complexo, e para ser implementado precisa de, no mínimo, 3 discos. Embora não haja limite téorico máximo, na prática é bom se manter em até 5 discos. O funcionamento desse RAID consiste em dividir os dados em blocos, e grava-los nos discos, juntamente com um bloco de paridade. A cada conjunto de blocos, o disco onde a paridade é gravada é alternado, espalhando blocos de informações comuns e paridade em todos os discos. Essa paridade é uma espécie de soma dos demais blocos, que no evento da falha de um dos discos, pode ser usada, junto com a informação dos discos restantes, para recuperar a informação.

Talvez seja mais fácil visualizar o funcionamento através de uma imagem: http://en.wikipedia.org/wiki/File:RAID_5.svg

A vantagem do RAID 5 sobre o RAID 1 é que menos espaço é desperdiçado. Apenas o equivalente a um dos discos é usado para a proteção dos dados. Sendo assim com 4 HDs em RAID 5, o espaço para dados é o equivalente a 3 HDs. Com 5 deles o espaço é o mesmo de 4 discos. Lógico, há desvantagens, e uma delas é um desempenho baixo na gravação, uma vez que além de gravar em todos os discos, o computador ainda precisa fazer o calculo desse bloco de paridade. Outra desvantagem é que o RAID 5 só é resistente a falha em um dos discos. Caso mais de um disco falhe, os dados de todos são perdidos. por não haver informação suficiente para reconstruir os arquivos.

Mas afinal, é preciso ter um RAID? Não existe resposta definitiva, mas um bom parâmetro é orçar o custo de implementação, e o custo que resulta em uma perda de dados. Em muitos casos vale a pena.

Para finalizar, é muito importante lembrar que um RAID não é uma desculpa para não ter backup, é apenas um nível a mais de proteção. Mesmo utilizando essa tecnologia, um backup convencional ainda é indispensável!

É importante saber que, como já diz o ditado, quem tem um, não tem nenhum. Computadores falham, podem ser roubados, pegar fogo, ou simplesmente a pessoa pode errar e apagar algo que não deveria ter apagado. O fato é que ninguém está livre de perder arquivos, pelos mais diferentes motivos.

Por essa razão devemos ter uma alternativa para esses casos. Essa alternativa é o backup, ou uma cópia extra de seus arquivos, feita por segurança. Para muitas pessoas, apenas arrastar os arquivos para um pen-drive já basta como um bom backup. Ou então gravar um DVD também já resolve o problema.

Porém, algumas pessoas tem necessidade de esquemas mais elaborados de backup. Aqui vou focar um pouco na minha atual necessidade: backup da fotografias.

A primeira característica de qualquer backup é que ele é um retrato dos seus arquivos em um determinado ponto no tempo. Se você fizer uma cópia agora, e trabalhar com seus originais, essa cópia estará defasada, e em caso de perder os arquivos originais, a restauração não vai refletir o seu último trabalho. Dependendo do tempo que passou desde a última cópia, a falta de dados atualizados pode deixar o backup praticamente inútil.

Por essa razão, umas das principais variáveis a se pensar em um plano de backup é a frequência com que eles são feitos. Para alguns, que só fotografam no fim de semana, um backup semanal é o suficiente. Porém para profissionais que estão diariamente trabalhando, ter um backup defasado alguns dias já é desastroso, então essa frequência precisa ser diária, ou em alguns casos, mais de uma vez ao dia. Para definir essa frequência, pense consigo mesmo, o quanto é aceitável deixar para trás num caso de precisar usar o backup.

Outra variável muito importante quando estamos pensando no backup é o tamanho dos arquivos. Há poucos anos, todas as minhas fotos cabiam em um DVD com uma boa folga. Hoje, com câmeras com maior resolução e o advento dos arquivos RAW, é comum que um fim de semana de fotos ultrapasse a marca dos 10 gigabytes. 

O tamanho e a frequência do seu backup vão ser decisivos para se escolher o dispositivo de backup. Por exemplo, para alguém que tenha poucos arquivos, e acredite que um backup por semana esteja de bom tamanho, uma boa alternativa é usar DVDs, que custam menos de um tostão cada um e praticamente todo computador hoje já tem o equipamento para gravar e ler esses discos. Porém se a necessidade é de um backup diário, mesmo com poucos arquivos, gravar um DVD por dia pode se tornar um pouco caro, além de não ser conveniente para manipular e guardar tantos discos assim, além do tempo necessário para fazer as cópias.

Outras alternativas para backups são as fitas, como DDS ou DAT (160GB), DLT (160GB) ou LTO (1500GB). As fitas tem a vantagem de serem relativamente rápidas, são seguras, de fácil manuseio, reutilizáveis e já são há anos utilizadas como um padrão para esse fim. As principais desvantagens são o custo alto, tanto das fitas quanto do equipamento para as ler, e o fato de que o acesso dos dados nas fitas ser sequencial, ou seja, para se recuperar dados no fim da fita, o leitor perde tempo avançando até o final, o que impossibilita a manipulação dos arquivos de uma forma mais dinâmica.

Fitas de backup. Créditos: Robert Jacek Tomczak

Além das fitas, outra boa alternativa para backup são os HDs externos, que podem chegar a 2 terabytes ou mais. Normalmente não precisam de nenhum leitor especial (já existiram HDs como o Jazz da Iomega que usavam uma espécie de leitor) e podem ser usados na porta USB, Firewire ou e-SATA, dependendo do modelo. São rápidos, não são muito caros, são fáceis de usar, permitem acesso imediato a qualquer arquivo, e ao contrário das fitas, não precisam de um software especial para gravar e ler o backup. Porém os HDs são mais frágeis que as fitas, e necessitam de um cuidado maior para se manterem funcionando, como evitar impactos de qualquer natureza.

Há também as NAS, ou Network Attached Storage, que é um dispositivo composto de vários HDs conectados diretamente a uma rede de computadores. Esses dispositivos são caros, mas tem a vantagem de chegarem, através da adição de vários discos, a casa das centenas de terabytes, e até mais. Normalmente são utilizados apenas em empresas com um grande volume de dados.

Uma vez definidos qual a frequência do seu backup, conhecendo-se seu tamanho e já tendo em mãos o dispositivo em que o backup será armazenado, chegou a hora de definir a estratégia de seu backup. 

Para explicar as estratégias de backup de uma forma mais fácil, vamos imaginar que temos 50 GB de fotografias, e escolhemos fazer o backup diariamente em um HD externo de 500GB. Imagine que todos os dias, sejam copiados os 50GB para o HD. Além dessa operação demorar muito tempo, talvez até algumas horas, em 10 dias seu HD estará cheio, e será necessário ou apagar backups antigos, ou então providenciar um outro HD. Essa forma de fazer backup é chamada de Backup Completo.

Porém, se formos um pouco mais espertos, e em vez de todos os dias copiar os mesmos arquivos de novo e de novo, copiarmos apenas aqueles arquivos que foram alterados ou adicionados naquele dia? Certamente não vamos trabalhar com todas as fotos que temos armazenadas em um único dia, e teremos bem menos que 50GB para copiar. Isso significa que vamos copiar apenas o que foi alterado, incrementando a primeira cópia completa. A vantagem é que a cópia será muito mais rápida, vamos gastar menos espaço no HD externo, e por consequência vamos ter muito mais tempo até precisar limpar o HD ou troca-lo. A esse tipo de backup damos o nome de Backup Incremental.

Como nada vem de graça, o backup incremental tem uma desvantagem no momento de restaurar esses arquivos. Ao contrário do backup completo, onde é necessário apenas copiar novamente o que se deseja, com o backup incremental, o procedimento é fazer a restauração do último backup completo feito, e a partir dele, restaurar em ordem cronológica todos os backups incrementais. Perde-se muito mais tempo e trabalho do que num backup completo.

Há ainda o Backup Diferencial. Ele é um meio termo entre o backup completo e o incremental. Funciona da seguinte forma: Após um backup completo, a cada novo backup é feitNa a cópia de todos os arquivos alterados ou adicionados desde àquele primeiro backup completo. A vantagem é na hora da restauração: Basta restaurar o último backup completo e em seguida apenas o último backup diferencial e está pronto. A desvantagem é que os backups diferenciais vão ficando maiores e mais lentos do que os incrementais.

No próximo post vou abordar um exemplo de estratégia de backup e restauração

Uma das coisas que me surpreendeu em relação a Canon G11 e o Lightroom, é este ter um perfil para correção das distorções de lente daquela câmera. Ajuda muito mesmo!

Para o pessoal que usa Lightroom ou Adobe Camera RAW e têm câmeras mais recentes, como a Nikon D7000, não vão conseguir abrir seus arquivos RAW em versões mais antigas desses programas.

Como essa semana eu participei de uma brilhante palestra sobre direitos autorais no Clube Foto Amigos de Santos, gostaria de compartilhar alguns pontos interessantes dessa lei, número 9610/98:

Se isso for aprovado, nada de chapéus e óculos em mercados e shoppingsm para as teletelas poderem te flagrar.

Nem celular, rádio e notebook, para você não poder ter contato com o pessoal do Steinberg.

Os dois minutos de ódio já estão ai, no horário político e até no twitter/fóruns/listas.

E segue o bonde.

Resolvi testar fazer uma foto em HDR da já batida vista da minha janela. Por ser a primeira vez, até que ficou legal.

Eu lembro que não faz muito tempo, toda farmácia tinha uma dessas.

E, tive a sorte da chuva parar por alguns minutos, o suficiente para sair no pátio com minha esposa e tentar algumas fotos mais:

Ambas as imagens são crops de 100% tiradas do mesmo objeto, ambas a ISO 1600, com poucos minutos entre elas. Nenhum tratamento foi feito em nenhum software. A diferença é que uma foi feita com uma câmera compacta e a outra com uma DSLR, sendo que ambas tem 10 megapixels.

Já que está uma complicação gigante achar um laboratório em Santos e região que escaneie negativos, tentei fazer uma solução caseira, que se resume em câmera digital em modo macro, um pote de sorvete e umas lanternas LED para improvisar um negatoscópio.

Recebi de meu pai essa apresentação, a qual achei pertinente e resolvo compartilhar.

Fotografei enquanto testava uma Sony DSC-S2000. A máquina não tem nada
de mais, mas pelo preço, é bem decente. E além do memory sticky,
aceita cartões SD.

EF 24-105mm F/4 L IS USM

Mais no Flickr

Inacreditavel. E tudo causado por motoristas de caminhao sem uma gota de bom senso.

E o melhor, ainda sei o pouco que aprendi.

A lente focaliza a imagem sobre o filme, e o que vem depois é mágica.

Melhor ficar de olho nessa empresa. Isso com certeza não está certo!

Isso é o que acontece quando o chá é esquecido no congelador.

Para conseguir obter o efeito que procurava, eu precisava de pouca profundidade de campo, eu queria apenas um plano da imagem em foco. Isso é possível de ser obtido utilizando-se uma grande abertura e fotografando o mais próximo possível do objeto, com a maior distância focal disponível.

Porém, a profundidade de campo é apenas uma variável. Eu ainda precisava focalizar precisamente no meu objetivo, o reflexo produzido pelo globo de vidro.

Para exemplificar o que pode acontecer, postei várias das tentativas que fiz com esse cenário:

Essa primeira foto, na verdade não considero um erro, já eu eu propositalmente focalizei o morro ao fundo, e é possível ver que todas as partes do globo ficaram desfocadas.

Nesta outra foto, a câmera focalizou a superfície anterior do globo, deixando os contornos da América do Sul e da África bem nítidos. Mas ainda não era o que eu desejava.

Nessa outra tentativa, o foco foi feito na superfície posterior do globo. A textura do vidro fosco que forma o Japão, bem ampliado pelo vidro, está claramente em foco, enquanto o primeiro plano que estava nítido na foto anterior ficou desfocado.

E finalmente, depois de várias tentativas consegui fazer o foco na imagem invertida dentro do globo. Mudar a mão de posição também criou um belo efeito de luz e sombra.

Essas foram as melhores fotos. No total foram 10 imagens, a maioria delas com o foco indecifrável!

Brocolis, bacon, alho e mais quatro queijos.

Para medir a luz existe um equipamento chamado fotômetro, que é, em termos bem simples, uma fotocélula, que gera uma corrente elétrica proporcional a intensidade da luz que incide sobre ela. Uma vez que essa medida existe, para controlar a quantidade de luz que irá ser registrada, os fotógrafos tem ao seu dispor a abertura do diafragma, o controle de tempo de exposição e a sensibilidade (ISO) seja no filme ou na configuração de uma máquina digital.

Os fabricantes de câmeras, para facilitar as coisas para o público em geral, bem na linha do “Aperte o botão, nós fazemos o resto”, colocam já há muito tempo fotômetros embutidos nas suas câmeras, que são programados para ajustar automaticamente os controles, de modo que a quantidade de luz seja o suficiente para registrar a fotografia, mas não demais para queimar o filme.

Em câmeras compactas normalmente só existe o modo de medição “automático” que dependendo do fabricante pode ter nomes como matrix, evaluative, honeycomb ou segment metering. Esse modo usa informação de toda a cena, e através de uma programação que varia de cada modelo de câmera e de cada fabricante, tenta buscar a melhor exposição para aquela situação. E isso para as pessoas que querem apenas registrar seus momentos de lazer normalmente funciona muito bem.

Já câmeras mais avançadas, como as SLR, e mesmo algumas compactas com mais funções, há a chamada medição spot ou pontual. Essa medição de luz considera apenas uma pequena parte, em torno de 1% a 5% da área da foto, e calcula a luz baseando-se somente nesse ponto, ignorando todo o resto da cena.

Até então, de posse desse conhecimento, eu já conseguia fazer algumas fotos decentes. Porém em situações um pouco mais complicadas, a medição automática não fica a contento, e sem saber exatamente como o cálculo do fotômetro interfere no resultado final, usar o modo spot é uma loteria, ou então no máximo será uma experiência de aprendizado por meio do “erro, tentativa e acerto”.

O que falta entender para conseguir utilizar melhor o modo spot é que a exposição calculada pelo fotômetro tem o objetivo de reproduzir no papel um cinza médio. Sendo assim, ao colocar o fotômetro em um objeto totalmente branco, e utilizar a exposição dali calculada, esse objeto será sub exposto, de maneira a ficar cinza no papel. Da mesma maneira ao se medir a luz sobre um objeto preto, esse será sobre exposto de maneira que não pareça preto, e sim cinza, no papel.

Para demonstrar esse efeito, fiz essa foto usando o modo spot da minha câmera, e coloquei o fotômetro sobre o pneu central

Fica claro como todo os pneus, que são naturalmente pretos, aparecem com um tom cinza médio, e usando a ferramenta de conta gotas, obtive os valores RGB de 134, 125 e 126. Porém, as partes mais claras da fotografia ficaram queimadas. Isso aconteceu porque ao colocar o fotômetro num objeto, o fotógrafo está dizendo para a câmera “Eu quero que isso seja um tom cinza médio”.

Ansel Adams, na década de 40, formulou então o sistema de zonas, para ajudar a calcular a exposição correta. Dando apenas uma pincelada, esse sistema divide os tons em 10 zonas, onde 0 é o preto total e X (10 em algarismos romanos) é o branco total. Sendo assim o cinza médio será a zona V.

O interessante é que Adams ensina que cada zona corresponde a um ponto de exposição (1 EV). Ou seja, ao regular a câmera para mais um ponto, o que antes estava num tom V passa ao tom VI.

Agora com esse conhecimento, superficial ainda pois me carece mais estudo e prática para fundamentar todo o conceito que Ansel Adams criou, repeti a mesma foto acima, porém decidi que o pneu preto deveria ser um tom da zona III e não V. Para compensar isto, ajustei minha câmera em -2 EV, e apontei o fotômetro exatamente para o mesmo lugar da foto anterior. O resultado foi esse:

Agora os pneus estão pretos, como deveriam ser, e a foto não está mais queimada, com exceção do caminhão branco no fundo, que acabou exposto na Zona X (branco absoluto), perdendo assim algum detalhe de sua textura, mas que para a composição dessa foto, foi uma concessão necessária para que o assunto principal ficasse em ordem.

Finalmente, para comparar com o que o pequeno japonês que há dentro de cada câmera pensa, coloquei ela no modo totalmente automático e fiz uma terceira foto:

A exposição ficou muito parecida com a que fiz manualmente, mas um pouco mais clara. No fundo, não só o teto do caminhão ficou queimado, como também boa parte do muro, uma deficiência bastante aceitável se considerar que nesse modo não há nenhuma necessidade por parte de quem fotografa conhecer todos esses conceitos pincelados nesse post.

Finalmente, é bom deixar claro que o sistema de zonas não é só isso, e o assunto é muito mais profundo. Para quem quiser se aprofundar mais no sistema de zonas, a recomendação é ler o livro “O Negativo” de Ansel Adams.

Um tom avermelhado lindo. Um privilegio poder contemplar isso.

Update! O amigo Wagner resolveu dar uma mãozinha e flagrou o satélite, compartilho aqui a belíssima imagem:

Depois de andar alguns quilômetros no pavilhão da Bienal do Livro, ver muita coisa legal e outras nem tantas assim, minha esposa Eliane e eu trouxemos estes troféus para casa: Uma caneca do Gutenberg, o livro "O Negativo" de Ansel Adams, os autógrafos de Eduardo Sphor, Alexandre Ottoni e Deive Pazos na nossa cópia de "A Batalha do Apocalipse" e três rolos de filme para revelar.

A pós produção, como qualquer outra técnica ou ferramenta, tem o resultado diretamente ligado a habilidade de quem a usa. Assim como é fundamental ao fotógrafo conhecer os princípios da fotometria, composição, foco, profundidade de campo, entre outras coisas, também é necessário que este saiba utilizar estas técnicas corretamente para obter uma boa fotografia.

Mesmo assim nem sempre tudo sai perfeito na hora em que é feito o click. Ai entra a fase de pós-produção. Mesmo fotografando em filme 35mm, eu gosto de que esse seja escaneado, para poder utilizar essa ferramenta, mesmo sendo os meus primeiros passos com ela. E utilizar essas ferramentas e técnicas tanto no momento da fotografia, quando na pós produção tem sido um grande aprendizado.

Dentre as ferramentas para a edição das imagens, existe a categoria das ferramentas de edição não destrutiva, ou seja, ferramentas que não modificam o arquivo original, seja ele vindo de uma câmera digital ou de um negativo escaneado. Nessas ferramentas a edição é feita alterando-se parâmetros que são salvos em um arquivo ou banco de dados separado da imagem original, e o software aplica esses parâmetros à imagem antes de exibir no monitor ou enviar para a impressão.

A grande vantagem de se trabalhar com essas ferramentas é que tudo o que é feito pode ser desfeito a qualquer momento, e modificado a vontade sem jamais perder informação ou a qualidade do original. E isso é muito útil quando se esta aprendendo, e não se tem muita noção do que se está fazendo ainda.

Um exemplo que deixo é esta foto que fiz dessa simpática gatinha, aqui nesta imagem, a foto como saiu do scanner:

Note que as cores estão apagadas, lavadas. Há pouco contraste, e tanto o grão do filme quando o scanner produziram ruídos na imagem, que são mais percebidos no fundo da imagem.

Na primeira edição que fiz tratei de tentar corrigir isso. Mas perdi detalhes na região abaixo da bochecha da gata, além de ter adicionado uma vinheta muito forte. Também não procurei corrigir o balanço de branco.

Já nesta versão mais atual, que produzi hoje depois de me aprofundar um pouco mais no assunto, tratei de diminuir bastante a vinheta, deixando-a de um jeito bem mais sutil, além de recuperar os detalhes na pelo, além de corrigir o balanço de brancos, deixando as cores como realmente deveriam ser. 

Mas isso não quer dizer que eu tenha terminado aqui. Ainda há muito o que aprender e melhorar, e certamente em algum tempo devo voltar a estas primeiras fotos, e aplicar novos conhecimentos, que com certeza, trarão maior beleza e qualidade ao trabalho.

Isso só é possível por utilizar uma ferramenta não destrutiva. Se estivesse usando uma ferramenta convencional, a cada vez que salvasse a imagem, detalhes seriam perdidos, e uma recuperação desses detalhes seria impossível.

Só faltou isso mesmo nessa mensagem que recebi. Não sei porque cargas
d’água, ela passou pelo filtro de SPAM do Gmail. Me impressiona que
ainda exista quem faça esse golpe hoje, e o pior, ainda deve ter muita
gente que cai.

As vezes, por várias razões, não é possível fotografar como se deseja na primeira tentativa. Luz, ajustes do equipamento, o momento e ângulo corretos são fatores que podem influenciar o resultado final.

Porém, nesse caso, a maior dificuldade foi a colaboração da modelo… Abaixo algumas das tentativas não tão felizes de fotografar a Sophie:

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… assembly language, direto da biblioteca da Eliane

Nessa pilha de fotografia comprei para a Eliane uma Toycam com case a
prova d’água. Bem interessante o brinquedinho.

Tabasco original, desde 1868 o mesmo sabor.

Ontem terminou a montagem. Logo fotos melhores.

O resultado está aqui.

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Note que ainda está desmontada, a lança ainda não está montada. Na verdade é só o corpo da máquina. 

Esses tubos sobbre a máquina são os pistões hidráulicos que vão levantar a lança.

O radiador da pequena

Sistema hidráulico

Um dos pinos em que a lança se apoia. 

Cockpit

Sidestick. Deve ser por causa da origem francesa =P

Volante e computador de bordo

Braço da direção e eixo traseiro

Por baixo, o cardã e eixo dianteiro

E por fim os pneus

Depois de montada ela deverá ficar parecida com esta

Chuvas ontem e hoje, até agora a pouco. Repentinamente fez sol.

Depois que acaba com planos ilimitados e inventa a cobrança por hora, faz essas promoções pega-trouxa.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Prezados,

O CAIS está repassando um alerta sobre uma possível infecção nos sistemas
embarcados de gerência dos servidores Dell PowerEdge modelos R310, R410,
R510 e T410.

Foi anunciado no fórum de suporte técnico da Dell [1] que algumas placas
- -mãe que foram substituídas em alguns servidores PowerEdge poderiam estar
infectadas com o worm W32.Spybot [2]. Segundo a Dell, este worm foi
encontrado na memória flash da placa mãe e não no firmware da mesma.

Segundo a resposta da Dell no fórum, a empresa está contactando via
telefone todos os clientes que receberam placas-mãe do lote que pode ter
sido infectado.

Até o momento da publicação deste alerta a empresa Dell não havia se
pronunciado oficialmente sobre o problema, respondendo a questões
relativas a este incidente somente pelo fórum ou pelo e-mail anunciado no
fórum para este caso [3]. No fórum, a empresa afirma que os clientes que
receberam o lote de placas-mãe suspeito já foram contactados e que o
restante das placas em estoque já foram trocadas.

Baseado neste incidente, o CAIS alerta também para a possibilidade de
recebimento de e-mails fraudulentos (Scams) propondo o download de
ferramenta para correção deste problema.

SISTEMAS AFETADOS

. Servidores de rack Dell PowerEdge modelo R310
. Servidores de rack Dell PowerEdge modelo R410
. Servidores de rack Dell PowerEdge modelo R510
. Servidores de rack Dell PowerEdge modelo T410

CORRECOES DISPONIVEIS

Recomenda-se entrar em contato com seu representante Dell.

MAIS INFORMACOES

[1] PowerEdge R410 replacement motherboard contains malware?!
    http://en.community.dell.com/support-forums/servers/f/956/t/19339458.aspx

[2] W32.Spybot.Worm
    http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2003-053013-5943-99

[3] E-mail de contato com a Dell:
    US_EEC_escalations@dell.com

.   Dell PowerEdge R410 replacement motherboard firmware contains malware
    http://isc.sans.edu/diary.html?storyid=9223

O CAIS recomenda que os administradores mantenham seus sistemas e
aplicativos sempre atualizados, de acordo com as ultimas versoes e
correcoes oferecidas pelos fabricantes.

Os Alertas do CAIS tambem sao oferecidos no formato RSS/RDF:
http://www.rnp.br/cais/alertas/rss.xml

Atenciosamente,

################################################################
#   CENTRO DE ATENDIMENTO A INCIDENTES DE SEGURANCA (CAIS)     #
#       Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)               #
#                                                              #
# cais@cais.rnp.br       http://www.cais.rnp.br                #
# Tel. 019-37873300      Fax. 019-37873301                     #
# Chave PGP disponivel   http://www.rnp.br/cais/cais-pgp.key   #
################################################################
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux)
Comment: Made with pgp4pine 1.76

iQCVAwUBTEnSmukli63F4U8VAQGkuAQAoD2TyHG1l1waiijslo0cwTx9/hiN7WJ9
Au4Ey9R+sV7ncgF3tbsJGyMMQIjf0QW2HB9TBW8psuRbr7Q96PGWaVyyD1HImrJ0
HLSyAUfDKKqfp6wHtk8+lxpA0oqBLHzz9AcZuh7C8SRztytllRk3eyFp8dRuhacE
T3+Hz3W6Rbs=
=I8pR
-----END PGP SIGNATURE-----

--
Para SAIR da lista rnp-alerta envie uma mensagem em branco para:

Nesse post, algumas das fotos do primeiro rolo de filme batido nesta
câmera em minhas mãos. Agora é estudar para fazer melhor.

E antes que esqueça, essa praia fica no Canto do Forte, na Praia Grande.

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Adquiri recentemente uma Canon EOS A2, que ainda está a caminho de casa. Para acompanhar a criança, e começar a brincadeira, dei uma passadinha na rua 7 de Abril em São Paulo e estourei o cartão de crédito:

Primeiro, uma lente 28-90mm 1:4-5.6 II

Lente limpa!

Um Parasol para a criança

Suprimentos. Sim, o negócio é roots e usa filme.

Dry box by Kibon & Secar

Acabo de fazer este registro, trabalhadores com suas capas amarelas na laje do que será o nono ander de algum novo prédio. Nem a chuva, o vento, o frio e a altura param o serviço.